Осень. Мальбек. Время выпить вина

Это вино чудесным образом вписывается в осень. Оно согревает сердце в то время, когда на улице холодно, оно возвращает глазам, привыкшим к оттенкам серого, чувство цвета, оно балует ароматами природы, когда цветы и травы уже увяли. Мальбек — обещание, которое всегда сбывается.

ГОРДОСТЬ АРГЕНТИНЫ

Любителям классических бордоских ассамбляжей, адептам тонких бургундских и ценителям богатых итальянских вин, которые могут попенять мне на неразвитость вкуса, а новосветскому мальбеку на его грубоватость и недостаток статусности, я отвечу: «О, как далеки вы от истины, господа!» Сегодня мальбек совершенно не тот, что был два десятка лет назад, не тот, что был вчера. Я говорю это со всей ответственностью, поскольку близко знаком с этим сортом. Я был у него дома в Аргентине, видел, как он рождается и как его пестуют, как учат благородству, воспитывают в нем мягкую приветливость, чувство такта и аристократизм. 

Без сомнения, мальбек — гордость Аргентины — бывает разным: мужественным и прямолинейным, мощным и ярким, насыщенным и плотным, как, впрочем, сдержанным, сложным и, не удивляйтесь, довольно элегантным. Даже если он не слишком тонок, он всегда искренен, жизнеутверждающ и не стеснятся заявлять о себе во весь голос. Недаром винный мир еще недавно говорил о настоящем буме мальбека, получившего свое, весьма достойное место под солнцем, в винных листах ресторанов и в сердцах поклонников.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

История этого сорта, насчитывающая 2000 лет, непроста. Родиной мальбека считается Франция. Однако существует апокриф, гласящий о том, что во Францию этот виноград привез винодел по фамилии Мальбек… из Венгрии. Так или иначе мальбек прекрасно бытовал во французской стороне под именами: кот, люткенс, этранже, прессак, оксеруа. В Бордо этот сорт винограда традиционно использовали на вторых ролях, как компонент ассамбляжей, в которых заглавные партии исполняли каберне и мерло. 

Вина из Каора — «каоры» — глубокие, густые, плотные, почти черные по цвету мальбеки, ценились весьма высоко в Средние века и были востребованы в Европе среди августейших потребителей. Мало того, каор благодаря Петру Первому, возлюбившему терпкое «лечебное» вино из мальбека, оценили и в России, превратив название «каор» в «кагор» и придав ему статус вина для богослужений. Но, не смотря на кажущееся благополучие, судьба не была благосклонна к мальбеку — постепенно, сначала в силу винных коллизий в Бордо, а затем по вине филлоксеры, его лозы, утратившие энергию 

и хиреющие, стали исчезать из виноградников Франции. Ударивший в 1956 году мороз довершил дело — 99 % виноградников мальбека, не способного сопротивляться заморозкам, были в Каоре уничтожены. Надо заметить, что и сегодня французские энтузиасты работают с мальбеком, и довольно успешно. Но время поменяло все —  мальбек усыновила совсем другая земля. 

Французский ботаник Мишель Пуже привез лозы мальбека в Аргентину еще в 1868 году. И это стало поворотным моментом в жизни винограда. Именно здесь мальбек, получивший все, о чем не смел и мечтать: сухой ровный климат и чистое небо, свежие ночи и теплые дни, бедные глинистые и каменистые почвы долин и предгорий, высотное солнце и прохладные ветры с гор, обрел себя. 

ЯГОДЫ, ВОБРАВШИЕ КРАСОТУ

Тут необходимо вспомнить древнегреческую науку каллипедию — искусство рождать красивых детей, с ее главным постулатом — красотой, которая должна окружать мать, носящую ребенка, как залог красоты будущего дитя. В Аргентине, будь то высокогорная Сальта, роскошная Мендоса или просторная Патагония, мальбек окружают невероятные пейзажи, впитав красоту которых, вместе с бесконечным небом и водой с заснеженных вершин Анд, виноград возвращает их вместе с вином... 

Нелишне будет напомнить, что возраст лозы — весьма значимый фактор в виноделии, так сказать, высоких достижений. Многие аргентинские хозяйства располагают лозами старше 35 лет, способными стабильно давать вина с мягкими танинами, хорошей кислотностью и отличным потенциалом к выдержке. Старые же, сохранившиеся с начала ХХ века и нетронутые филлоксерой лозы, дают, умело выдержанные в дубе, по-настоящему серьезные вина со сложной структурой. В них есть насыщенный цвет, джемовые ароматы сливы, вишни, ежевики, благородные дымные оттенки и богатая палитра оттенков: сухофруктов, мяты, кофе, есть шелковистые танины, полнотелость, округлость.

А что же молодые мальбеки? Не стоит ждать от них только лишь брутальной угловатости, провинциальной неотесанности и царапающих танинов. Они тоже разные. И в ситуации вылазки на природу, загородного пикника, барбекю или шашлыка, радуют своим почти фиолетовым цветом, энергией, фиалковой свежестью и хорошо пьются. 

МНОЖЕСТВО СТИЛЕЙ

Мальбек обнаружил свой особый характер и самого себя около 25 лет назад и получил звание национального флагманского красного сорта Аргентины. В этом уже заслуга не столько терруара, сколько аргентинских виноделов — людей деятельных и талантливых. Приехав в Аргентину — страну эмигрантов, из Италии, Испании, Германии, Франции, США, каждый из них привез свои секреты, умения, свой характер и свое видение вина. Разумеется, сортовые характеристики никто не отменял, но сколько существует виноделов, работающих с мальбеком — столько существует разных стилей/версий мальбека, и в этом ключ к его впечатляющему разнообразию. А ведь есть еще энологи с мировыми именами, создающие здесь свои собственные моносортовые вина и невероятные ассамбляжи с благородными сортами, в которых мальбек выступает не статистом, но главным героем. 

Кстати, с этим сортом теперь начинают работать и в России. Яркие и интересные тому примеры — моносортовые: мальбек винодельни Владимира Гунько (Gunko Winery) и "F-Style" «Фанагории» и ассамбляжи с участием мальбека: «Резерв» Лефкадии, Terroir de Gai-Kodzor хозяйства Гай-Кодзор, «Семисам» винодельни Шумринка. 

Интерес к этому винограду по-настоящему радует. Дело в том, что по моим ощущениям, мальбек — вино удивительно созвучное российскому климату и, не побоюсь этого слова, русской ментальности. Нет ничего нужнее, чем бокал мальбека в условиях межсезонья средней полосы.